 ProfileMain Rousseau Bocher (October 24, 1890 – December 27, 1976), also known as Mainbocher, was an American couturier best known for the eponymous fashion label he founded in 1929. Although often pronounced "Man-bo-shay," his name is pronounced "Maine-Bocker." BiographyBocher was a native of Chicago, where he studied at the Lewis Institute, now the Illinois Institute of Technology, and the Chicago Academy of Fine Arts. He served in intelligence during World War I and stayed in Paris after the war, working as a fashion illustrator for Harper's Bazaar, as Paris fashion editor for Vogue from 1922 to 1929, becoming the editor-in-chief of the French edition of Vogue in early 1927. Main Bocher's decision to become a couturier grew out of his years as editor at Vogue; he realized that his critical eye and his feeling for fashion might also serve him as a designer. In November 1929, Main Rousseau Bocher merged his own name, in honor of his favorite couturieres, Augustabernard and Louiseboulanger, and established his own fashion house, incorporated as "Mainbocher Couture" at 12 Avenue George-V in Paris. Mainbocher progressively gained recognition for his elegant and sophisticated couture garments. The strapless dress and jeweled cashmere sweaters are his creations. His subtle and timeless style won Mainbocher an exclusive clientele, which included fashion editors like Carmel Snow, Bettina Ballard, Diana Vreeland, aristocrats like Princess Karam of Kapurthala, Lady Castlerosse, the Vicomtesse de Noailles, Baroness Eugène de Rothschild, pianist Dame Myra Hess, socialites like Millicent Rogers, Daisy Fellowes, Mrs. Cole Porter, Syrie Maugham, Elsie de Wolfe, and stars like Mary Pickford, Constance Bennett, Kay Francis, Claudette Colbert, Irene Dunne, Loretta Young, Miriam Hopkins, Helen Hayes. His most famous patron was Wallis Simpson, after whom he even named a color, "Wallis Blue". In 1937, he designed her wedding dress and trousseau in that particular Wallis Blue for her marriage to the Duke of Windsor, after he abdicated the British throne.  Wallis Simpson, Duchess of Windsor on her wedding day to Edward VIII, Duke of Windsor, June 1937 Described in 1950 as "one of the most photographed and most copied dresses of modern times", the bridal dress is today part of the Metropolitan Museum collection. Hamish Bowles later said: "I think [Mainbocher's clothes] are so subtle, the detailing is so extraordinary, and they are so unbelievably evocative of ... absolute subtle luxury. You can really see why a client like Wallis Windsor would have been drawn to his clothes, and why she became so emblematic of his work."  Wallis Simpson, Duchess of Windsor in dress by Mainbocher, photo Horst P. Horst Mainbocher's last Paris collections created a storm of controversy. Anticipating Christian Dior's "New Look" of 1947 by eight years, the "wasp waist", a nipped-in waist, radically altered the silhouette of the thirties. Dior himself confessed: "Mainbocher is really in advance of us all, because he does it in America." The corset that shaped Mainbocher's last Parisian collection was immortalized in 1939 by one of Horst P. Horst's most famous photographs, known as the "Mainbocher Corset." Mainbocher's corseted waist, defined bosom, and back draping was an abrupt shift in silhouette and introduced the Victorian motifs that were to pervade the forties.  "Mainbocher Corset.", photo by Horst P. Horst, 1939  Cameron Silver named Mainbocher "the designer of the 30ies,” in his book Decades: A Century of Fashion, and he further noted that "Mainbocher's designs oozed exclusivity, good breeding, and rarefied taste.”   The onset of Second World War forced Mainbocher to leave France. In 1940, he relocated his business to New York on 57th Street next to Tiffany's and established "Mainbocher Inc." He recreated his Paris salons exactly as they were and stayed true to haute couture traditions. The corset controversy proved to be a timely marketing opportunity; the house of Mainbocher teamed up with the Warner Brothers Corset Company and streamlined the design for mass production. He showed his first New York collection on October 30, 1940, and soon established himself as one of the leading American fashion designers. He solved fabric rationing issues by designing short evening gowns and "cocktail aprons" that could transform any dress into a formal evening dress. During the war, Mainbocher designed a series of uniforms for both military and civilian organizations, applying his principles of functionality and utility while retaining the sophisticated elegance of his namesake label. These uniforms also allowed him to reclaim his American identity in a patriotic context. In 1942, he conceived the uniforms for the women-only division of the American Navy, called WAVES. He then updated the uniforms of the American Red Cross,  WAVES uniform of American Navy by Mainbocher, 1942 In 1948, he unified the uniforms of Girl Scouts in the same shade of green. In 1950, he designed a one of a kind evening dress uniform for Colonel Katherine Amelia Towle, who was then Director of Women Marines (USMCR). This unique uniform is now on display at the armory of the Newport Artillery Company in Newport, Rhode Island.  In New York, Mainbocher continued to dress generations of women like debutante Brenda Frazier, Doris Duke, Adele Astaire(sister of Fred Astaire), Elizabeth Parke Firestone, Gloria Vanderbilt, Lila Wallace, Bunny Mellon, Babe Paley, Princess Maria Cristina de Bourbon, Kathryn Miller, and C. Z. Guest. In 1947, eight of the New York Dress Institute's Ten Best-Dressed Women in the World were Mainbocher clients.  Mrs. John C. Wilson in dress made by Mainbocher, Vogue, 1947 After he achieved fame for dressing some of the world's most famous women, Mainbocher was commissioned to design the costumes for Leonora Corbett in the comic play Blithe Spirit (1941); Mary Martin in the Broadway musicals One Touch of Venus (1943) and The Sound of Music (1959); Tallulah Bankhead in the Broadway production Private Lives (1948); Ethel Merman in the musical Call Me Madam (1950); Rosalind Russell in the musical Wonderful Town (1953); Lynn Fontanne in The Great Sebastians (1956); Katharine Cornell in The Prescott Papers; Irene Worth in the play Tiny Alice (1964); and Lauren Bacall in the musical Applause (1970).  Leonora Corbett costume in play Blithe Spirit (1941), designed by Mainbocher In 1961, the Mainbocher business moved to the K.L.M. Building on Fifth Avenue and continued until 1971 when Mainbocher, at the age of 81, closed the doors of his house. He divided his last years between Paris and Munich until his death in 1976.  Mainbocher's innovations include short evening dresses; beaded evening sweaters; the strapless evening gown; bare-armed blouses for suits; costume-dyed furs (black mink and black sealskin); novel uses for batiste, voile, organdy, piqué, linen, and embroidered muslin; the waistcinch; man-tailored dinner suits; bows instead of hats; the principle of the simple dress with many tie-ons (shirt-like aprons, changeable jackets); the sari evening dress; the "bump" shoulder (a sort of modified leg-o'-mutton sleeve) on suits and coats; the evening version of the "tennis dress," a white evening dress with "V" neck and stole; the revival of crinolines; and the rain suit. Mainbocher inspired many of the most brilliant fashion designers, including Christian Lacroix, who praised the glamour of his garments. In 2002, Mainbocher was honored with a bronze plaque on New York City's Fashion Walk of Fame in the legendary Garment District. Mainbocher's fashion designs have been displayed in many exhibitions over the years. In 2010, the Museum of the City of New York created a virtual exhibition on Worth & Mainbocher, which was the first to emphasize Mainbocher's work. The first retrospective dedicated to Mainbocher, entitled Making Mainbocher, took place at the Chicago History Museum from October 2016 to August 2017. This exhibition was partly sponsored by Luvanis, which is the current owner of the brand. BiographieOriginaire de Chicago, Main Rousseau Bocher part pour l'Europe en 1911. Dès lors, menant une vie de bohème, il alterne entre ses études et divers emplois, à New York, Munich, Paris et Londres. Il étudie ainsi l'art à Munich, puis le dessin à Paris en 1912, et rentre aux États-Unis en 1913. Quelques jours après son retour sur le sol américain, il apprend que l'un de ses dessins a été sélectionné pour le Salon des Artistes Décorateurs. C'est ainsi qu'il revient brièvement à Paris, avant de se rendre à Londres où il dessine des affiches publicitaires et illustre Aucassin et Nicolette pour Harrods. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale le force à rentrer à New York en 1914. Il subsiste en vendant des illustrations de mode au fabricant E. L. Mayer, lui aussi originaire de Chicago. En parallèle, il prend des cours de musique avec Frank La Forge et commence à se faire connaître dans le milieu musical new-yorkais. Lors de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, il s'engage volontairement et devient sergent major l'année suivante. Démobilisé en 1919, il décide de rester à Paris et songe à une grande carrière à l'Opéra-Comique, sa passion. Cependant, son rêve prend brutalement fin quand, en 1921, il échoue à une audition importante. Il est alors engagé comme dessinateur pour Harper's Bazaar. Deux ans plus tard, il intègre le groupe Condé Nast en tant que rédacteur mode de l'édition francaise du magazine Vogue (« Paris fashion editor »). Il lance la rubrique « l'œil de Vogue », dans laquelle il popularise de nouvelles expressions comme « blanc cassé ». Il y fait preuve de flair en décelant dans les collections de couture ce qui plaira aux Françaises et aux Américaines. Grâce à ses talents littéraires et à son sens du style, il devient rédacteur en chef de l'édition française du magazine Vogue en 1927. En 1929, il considère sa connaissance du monde de la mode suffisante pour passer à une activité plus créatrice, et décide d'ouvrir sa propre maison de couture. Il s'agit d'un pari risqué pour Mainbocher, qui, alors âgé de 40 ans, n'avait pas de formation technique. Main Rousseau Bocher fusionne son prénom et son nom de famille pour donner naissance à sa griffe « Mainbocher », à l'instar des griffes Augustabernard et Louiseboulanger dont il était un fervent admirateur. Il ouvre la société Mainbocher Couture au 21, avenue George-V et présente sa première collection en novembre 1930, en pleine dépression économique. Mainbocher s'impose progressivement grâce à ses créations tout aussi élégantes que sophistiquées. On lui doit notamment la robe bustier et les pull-overs en cachemire brodés. Son style subtil et intemporel remporte les faveurs de célèbres éditrices de mode telles Carmel Snow, Bettina Ballard, Diana Vreeland, mais aussi de femmes de la haute société telles Elsie de Wolfe, Lady Castlerosse, la vicomtesse de Noailles, Lady Abdy, la baronne de Rothschild, la pianiste Myra Hess, Millicent Rogers, Daisy Fellowes, Madame Cole Porter, ou encore de célébrités comme Mary Pickford, Constance Bennett, Kay Francis, Claudette Colbert, Irene Dunne, Loretta Young, Miriam Hopkins et Helen Hayes. De toutes ses clientes, la plus célèbre reste Wallis Simpson, pour qui il va jusqu'à créer le « bleu Wallis ». Il réalise sa robe de mariée et son trousseau, lorsqu'elle épouse en troisièmes noces le duc de Windsor en juin 1937, après son abdication du trône d'Angleterre.  Wallis Simpson robe de mariée par Mainbocher, 1937 Cette robe, l'une des plus photographiées et des plus copiées, contribue fortement à asseoir sa notoriété. Elle est aujourd'hui conservée au Metropolitan Museum of Art à New York. La dernière collection parisienne de Mainbocher, qui introduit des « tailles de guêpe » sanglées, est sujette à de vives controverses. Certains commentateurs voient, en effet, dans le retour du corset un recul de la mode. Le « corset Mainbocher » tranche radicalement avec la silhouette fluide des années 1930 et annonce déjà le « New Look » de Christian Dior. Ce corset est immortalisé par Horst P. Horst dans l'une de ses plus célèbres photographies.  Le « corset Mainbocher » de Mainbocher, photo Horst P. Horst, 1939 Avec la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, Mainbocher se voit contraint de quitter la France. En 1940, la maison de couture devient Mainbocher Inc. et s'installe à New York, à l'angle de la 57e Rue et de la 5e Avenue, à côté de Tiffany. Il y recrée ses salons de couture à l'identique et reste attaché aux traditions de la haute couture parisienne. Le corset Mainbocher et la controverse qui l'entoure lui fournissent une clef d'entrée dans le marché américain. Il s'associe ainsi à la Warner Brothers Corset Company pour produire une ligne de corsets portant sa griffe. Il présente sa première collection de couture new-yorkaise le 30 octobre 1940 et réussit bientôt à s'imposer sur la scène de mode américaine. Pendant la durée du conflit, Mainbocher s'accommode des problèmes posés par le rationnement de tissu en créant des robes du soir courtes et des tabliers dits de cocktail (cocktail aprons) pour transformer n'importe quelle robe en robe du soir habillée. En parallèle, Mainbocher crée des uniformes pour plusieurs organisations civiles et militaires, lui permettant de mettre en application ses principes de fonctionnalité et d'utilité, sans sacrifier à l'élégance chic et sobre qui fait le renom de sa marque. Ces uniformes lui permettent aussi d'affirmer son identité américaine dans un contexte patriotique. En 1942, il crée d'abord les uniformes des auxiliaires féminines de la marine américaine, appelées WAVES. Puis, il conçoit les nouveaux uniformes de la Croix-Rouge américaine. C'est encore lui qui se charge de mettre les uniformes des Girl Scouts au goût du jour en 1948.  Uniform WAVES, Mainbocher, 1942 À New York, Mainbocher reste sans conteste le plus grand couturier de l'élite américaine; il habille de nouvelles générations de femmes du monde et, notamment, Brenda Frazier, Doris Duke, Adele Astaire, Elizabeth Parke Firestone, Gloria Vanderbilt, Lila Wallace, Bunny Mellon, Babe Paley, la princesse Maria Cristina de Bourbon, Kathryn Miller, ou encore C. Z. Guest. En 1947, huit des dix femmes élues les mieux habillées par le New York Dress Institute étaient clientes de Mainbocher. Mainbocher crée de nombreux costumes pour Broadway, y compris les costumes de Leonora Corbett dans L'Esprit s'amuse (1941), de Mary Martin dans One Touch of Venus (1943) et The Sound of Music (1959), de Tallulah Bankhead dans Private Lives (1948), de Ethel Merman dans Call Me Madam (1950), de Rosalind Russell dans Wonderful Town (1953), de Lynn Fontanne dans The Great Sebastians (1956), d'Irene Worth dans Tiny Alice (1964) ou de Lauren Bacall dans Applause (1970). Mainbocher ferme sa maison de couture en 1971, à l'âge de 81 ans. Il passe ses dernières années entre Paris et Munich jusqu'à son décès en 1976. Mainbocher a inspiré certains des plus grands couturiers du XXe siècle, dont Christian Lacroix, qui vantait le glamour des vêtements griffés Mainbocher. En 2002, Mainbocher se voit décerner à titre posthume une plaque sur le « Fashion Walk of Fame » dans le Garment District à New York. Cette plaque symbolique rend hommage à sa contribution dans l'histoire de la mode. Les créations de Mainbocher ont été présentées dans de nombreuses expositions au fil des ans, mais c'est seulement en 2010 qu'elles ont fait l'objet d'une exposition virtuelle créée par le Musée de la ville de New York. Elles y sont présentées aux côtés des créations de la maison Worth. La première rétrospective consacrée à Mainbocher, intitulée « Making Mainbocher », a eu lieu au Musée d'histoire de Chicago d'octobre 2016 à août 2017. Cette exposition était en partie sponsorisée par Luvanis, aujourd'hui propriétaire de la marque. Further interestArticles Collections Books
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