 Pierre Cardin (2 July 1922 – 29 December 2020), was an Italian-born naturalised-French fashion designer. He is known for what were his avant-garde style and Space Age designs. He preferred geometric shapes and motifs, often ignoring the female form. He advanced into unisex fashions, sometimes experimental, and not always practical. He founded his fashion house in 1950 and introduced the "bubble dress" in 1954. He was designated a UNESCO Goodwill Ambassador in 1991, and a United Nations FAO Goodwill Ambassador in 2009.  Pierre Cardin, nato Pietro Costante Cardin (Sant'Andrea di Barbarana, 2 luglio 1922 – Neuilly-sur-Seine, 29 dicembre 2020), è stato uno stilista italiano naturalizzato francese.  Pierre Cardin [né Pietro Costante Cardin, le 2 juillet 1922 à Sant'Andrea di Barbarana (Royaume d'Italie) et mort le 29 décembre 2020 à Neuilly-sur-Seine (France), est un couturier et homme d'affaires français d'origine italienne. Pierre Cardin intègre la haute couture en 1957 et y restera environ dix ans. Il présente à la fin des années 1950 une collection de prêt-à-porter qui fera grand bruit. Il est considéré, avec Paco Rabanne et André Courrèges, comme l'inventeur de la mode futuriste dans les années 1960. Sa marque Pierre Cardin est présente, sous formes de franchises, dans plus de cent pays, faisant du couturier l'un des cinq Français les plus connus au monde. Sa fortune a été estimée en 2009 à plus de 600 millions d'euros; en 2012, il souhaitait se séparer de son groupe pour un milliard d'euros. BiographyPierre Cardin was born near Treviso in northern Italy, the son of Maria Montagner and Alessandro Cardin. His parents were wealthy wine merchants, but lost their fortune in World War I. To escape the blackshirts they left Italy and settled in Saint-Étienne, France in 1924 along with his ten siblings. His father wanted him to study architecture, but from childhood he was interested in dressmaking. Pierre Cardin moved to Paris in 1945. There, he studied architecture and worked with the fashion house of Jeanne Paquin after World War II. He worked with Elsa Schiaparelli until he became head of Christian Dior's tailleure atelier in 1947, but was denied work at couture house of Cristobal Balenciaga. Cardin founded his own fashion house in 1950. His career was launched when he designed about 30 of the costumes for a masquerade ball in Venice, hosted by Carlos de Beistegui in 1951. Cardin inaugurated his haute couture output in 1953 with his first collection of women's clothing and became a member of the Chambre Syndicale, a French association of haute couture designers(which he resigned from in 1993).The following year he opened his first boutique Eve, and introduced the "bubble dress", which is a short-skirted, bubble-shaped dress made by bias-cutting over a stiffened base. He was the first couturier to turn to Japan as a high fashion market when he travelled there in 1957. As haute couture began to decline, ready-to-wear ('prêt-à-porter') soared as well as Cardin's designs. He was the first to combine the "mini" and the "maxi" skirts of the 1970s by introducing a new hemline that had long pom-pom panels or fringes.  Black wool dress designed by Pierre Cardin, late 60s Pietro Costante Cardin nacque a Sant'Andrea di Barbarana, frazione del comune trevigiano di San Biagio di Callalta, da una famiglia di facoltosi proprietari terrieri e mercanti finiti in povertà dopo la prima guerra mondiale, ultimo figlio di dieci di Maria Montagner e Alessandro Cardin. Proprio la miseria spinse i genitori di Pietro a trasferirsi in Francia nel 1924. Come scrive nella sua biografia Libération Pietro Costante Cardin, era un rifugiato italiano in Francia. I suoi genitori erano antifascisti che insieme a circa un milione di antifascisti fuggirono dall’Italia di Mussolini. «Ho il ricordo di un treno che attraversava un lungo tunnel buio in cui gridavo balbuziente: "Mamma, credo di essere diventato cieco, non vedo più nulla!"» A Saint-Etienne, un'altra vita lo aspetta. «Noi eravamo dei Rom italiani, ci chiamavano "macaronis"», Lui era il più piccolo di una fratria di dieci figli che era cattolica ma non praticante. Il piccolo Pietro, animato dalla curiosità ha il déclic per la creazione a 8 anni. «Sfogliavo il mensile Jardin des modes, e trovavo questo bello e appassionante. Passavo ore ad ammirare le linee, i colori e i materiali.» Ecco la sua prima «sensibilizzazione» estetica. Nel 1936 il quattordicenne Pietro (il cui nome era ormai stato francesizzato in Pierre) iniziò l'apprendistato presso un sarto a Saint-Étienne; dopo una breve esperienza da Manby, sarto a Vichy, nel 1945 giunse a Parigi lavorando prima da Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli. Primo sarto della maison Christian Dior durante la sua apertura nel 1947 (dopo essere stato rifiutato da Cristóbal Balenciaga), fu partecipe del successo del maestro che definì il New Look. Nel 1950 fondò la sua casa di moda, cimentandosi poi con l'alta moda nel 1953. Cardin divenne noto per il suo stile d'avanguardia ispirato all'era spaziale. Preferì sempre forme e motivi geometrici, spesso ignorando le forme femminili. Progredì nella moda unisex, qualche volta sperimentale e non sempre pratica. Nel 1954 introdusse il "bubble dress", il vestito a bolle.  Pierre Cardin Mod chic outfits in 1970s  Pierre Cardin Mod chic outfits in 1970s  Pierre Cardin Mod chic outfits in 1970s  Pierre Cardin Mod chic outfits in 1970s Beginning in the 1970s, Cardin set another new trend: "mod chic". This trend holds true for the form or for a combination of forms, which did not exist at the time. He was the first to combine extremely short and ankle-length pieces. He made dresses with slits and batwing sleeves with novel dimensions and mixed circular movement and gypsy skirts with structured tops. These creations allowed for the geometric shapes that captivated him to be contrasted, with both circular and straight lines. Cardin became an icon for starting this popular fashion movement of the early 1970s. Inspired by space travel and exploration, Cardin visited NASA (the National Aeronautics and Space Administration) in 1970, where he tried on the original spacesuit worn by the first human to set foot on the moon, Neil Armstrong. Cardin also designed spacesuits for NASA in 1970. Cardin resigned from the Chambre Syndicale in 1966 and began showing his collections in his own venue. He also designed uniforms for Pakistan International Airlines, which were introduced from 1966 to 1971 and became an instant hit. In 1971, Pierre Cardin redesigned the Barong Tagalog, a national costume of the Philippines, by opening the front, removing the cuffs that needed cufflinks, flaring the sleeves, and minimizing the embroidery. It was also tapered to the body, in contrast with the traditional loose-fitting design, and it also had a thicker collar with sharp and pointed cuffs. A straight-cut design was favored by President Ferdinand Marcos. Pierre Cardin used his name as a brand, initially a prestigious fashion brand, then in the 1960s extended successfully into perfumes and cosmetics. In 1975, Cardin opened his first furniture boutique on the Rue du Faubourg Saint-Honoré. In 1977, 1979, and 1983, he was awarded the Cartier Golden Thimble by French haute couture for the most creative collection of the season. From about 1988 the brand was licensed extensively, and appeared on "wildly nonadjacent products such as baseball caps and cigarettes". The extensive licensing eroded the brand's credibility, but brought in much revenue; in 1986 Women's Wear Daily (WWD) estimated Cardin's annual income at over US$10 million. Like many other designers today, Cardin decided in 1994 to show his collection only to a small circle of selected clients and journalists. After a break of 15 years, he showed a new collection to a group of 150 journalists at his bubble home in Cannes. In 2011, Cardin tried to sell his business, valuing it at €1 billion, although the Wall Street Journal considered it to be worth about a fifth of that amount. Ultimately he did not sell the brand. Cardin self-identified as being mostly gay, but in the 1960s he had a four-year affair with actress Jeanne Moreau. His long-term business partner and life partner was fellow French fashion designer André Oliver, who died in 1993. Cardin owned a palazzo in Venice named Ca' Bragadin. Although he claimed that this house was once owned by Giacomo Casanova, some scholars have argued that it was owned by another branch of the Bragadin family, and that its usage by Casanova was "somewhat unlikely". A biography titled Pierre Cardin, his fabulous destiny was written by Sylvana Lorenz. Cardin died on 29 December 2020, at the American Hospital of Paris, in Neuilly-sur-Seine, at the age of 98. No cause of death was given. Biografia Nel 1959 Cardin fu il primo stilista ad aprire in Giappone un negozio d'alta moda. Sempre in quell'anno fu espulso dalla Chambre Syndicale, la Camera Sindacale, per aver lanciato per primo a Parigi una collezione confezionata per i grandi magazzini Printemps, ma fu presto reintegrato. Tuttavia, egli si dimise dalla Chambre Syndicale nel 1966 e da allora mostrò le sue collezioni nella sua sede, l'Espace Cardin, aperto nel 1971 a Parigi, inaugurato con un concerto del soprano Renata Tebaldi, e prima di allora nel "Teatro degli Ambasciatori", vicino all'Ambasciata americana. L'Espace Cardin fu utilizzato anche per promuovere nuovi talenti artistici, come teatranti o musicisti. Nel 1971 gli si affiancò nella creazione d'abiti il collega Andrè Oliver: questi nel 1987 si assunse la responsabilità per le collezioni d'alta moda, fino alla morte nel 1993. Cardin fu membro della Chambre Syndicale de la Haute Couture et du Prêt-à-Porter e della Maison du Haute Couture dal 1953 al 1993. Come molti altri stilisti d'oggi, Cardin decise nel 1994 di mostrare la sua collezione solo ad un ristretto gruppo di clienti selezionati e giornalisti. Nel 1981 acquistò i ristoranti Maxim's e in breve tempo aprì filiali a New York, Londra e a Pechino nel 1983. Fu proprietario anche della catena di Hotel Maxim's e brevettò una vasta gamma di prodotti alimentari sotto quel nome. È morto a 98 anni il 29 dicembre 2020, per cause naturali nell'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, vicino a Parigi designando il nipote Rodrigo Basilicati Cardin quale erede artistico e presidente delle società che portano il suo nome. Biographie Les parents de Pierre Cardin, Alessandro (né en 1878) et Maria (née en 1879), sont des agriculteurs vénitiens précipités dans la pauvreté par la Première Guerre mondiale qui émigrent en France au milieu des années 1920. Ils obtiennent la nationalité française en 1936. Leur fils Pietro naît à Sant'Andrea di Barbarana, hameau de la commune de San Biagio di Callalta le 2 juillet 1922 ; il est le dernier de la fratrie qui compte dix enfants. La famille s'installe à Saint-Étienne, dans le département français de la Loire, en 1930. En 1936, Pierre Cardin commence son apprentissage à l’âge de quatorze ans chez Bonpuis, un tailleur pour hommes à Saint-Étienne Il y est d'abord comptable puis coupeur. Après un passage chez Manby, tailleur à Vichy qu'il rejoint à bicyclette, il monte à Paris. Vers la fin de la guerre, il débute chez Jeanne Paquin. Par elle, il rencontre Jean Cocteau et Christian Bérard, avec qui il réalise des costumes et des masques pour La Belle et la Bête en 1946, il assiste Marcel Escoffier et Christian Bérard sur les costumes de Jean Cocteau. Il entre pour un passage éclair chez Elsa Schiaparelli. Premier tailleur de la maison Christian Dior lors de son ouverture en décembre 1946, Pierre Cardin participe ainsi au succès du « tailleur Bar », qui d'après le Harper's Bazaar, définit le New Look de Christian Dior. Il quitte la maison Dior sur un coup de tête trois ans après. En 1950, au 10, rue Richepanse, il rachète la maison Pascaud, alors spécialisée dans les costumes de scène, il y ouvre sa propre maison de couture. Il gardera ainsi sa double activité créatrice : les costumes de scène ainsi que des créations de haute couture plus tard. Il crée des costumes pour les bals, fêtes somptueuses d'après guerre, à côté des manteaux et tailleurs, sa spécialité. Progressivement, sa clientèle s’agrandit. Sa première collection voit le jour trois ans plus tard en 1953, il y montre rue du Faubourg-Saint-Honoré des manteaux et des tailleurs d’une coupe impeccable, associant inventivité et sens du détail. Quatre ans plus tard, il triomphe avec la présentation d'une collection de 120 vêtements et devient membre de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Déjà, en 1954, Pierre Cardin déploie une énergie farouche, s'engageant dans la politique de diffusion avec l’ouverture de sa première boutique Eve, suivie d’Adam en 1957. Considéré comme un précurseur, Pierre Cardin souhaite alors poser les bases d'une production de prêt-à-porter en parallèle à la haute couture. Il ne croit pas au modèle économique d'une haute couture produisant de façon élitiste. Pour les grands couturiers traditionnels, attachés à séparer la mode haut de gamme de la mode populaire, c'est un énorme scandale. Il persiste et signe en présentant en 1959, une collection de prêt-à-porter luxueux au Printemps : il sera ainsi le premier couturier à présenter un défilé de prêt-à-porter inspiré de la haute couture, qui plus est dans un grand magasin. Cet acte de « rébellion » va engendrer une légende maintes fois reprise par les ouvrages qui fait croire que Cardin aurait été exclu de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Ce fait est clairement démenti par Didier Grumbach qui affirme que « contrairement à la légende, Pierre Cardin n'a pas été exclu de la Chambre syndicale. » Au contraire, quelques années plus tard, on lui propose la présidence, qu'il refuse. D'autres sources évoquent son renvoi puis sa réintégration.  Pierre Cardin en Japan La ligne pour homme, lancée à la fin des années 1950, révolutionne la mode masculine : « Des vestes avec lesquelles on peut dévisser un boulon de voiture, mais aussi aller au Windsor. » Voilà définis les nouveaux critères : confort et élégance. En 1961, il crée une ligne à la demande du Printemps qui doit être commercialisée sous le nom du grand magasin ; échec commercial, celle-ci a un retentissement important dans les médias, dont Elle qui organise au couturier une campagne de presse avec le soutien d'Hélène Lazareff. Tout cela concourt à ce qu'il se mette encore à dos la profession mais soit connu mondialement. Il bénéficie également du soutien de plusieurs journalistes de mode : Lucien François (Combat), Viviane Greymour et Janie Samet (Le Figaro), Alice Chavannes de Dalmassy (Elle), Diana Vreeland (Vogue) et Eugenia Sheppard (New York Herald Tribune). Tous les grands magasins du monde lui ouvrent des corners et le nombre de produits sous licence augmente déjà à grande vitesse. En 1966, allant une fois de plus à l'encontre des règles ancestrales de la Chambre syndicale en refusant de respecter le calendrier édicté au sujet de la remise à la presse de certains documents, Pierre Cardin fait parvenir une lettre de démission qui est acceptée. Dans les années 1970, le succès de sa ligne masculine va jusqu'aux États-Unis, les lignes féminines sont partout dans le monde (il a organisé plusieurs coups médiatiques, comme un défilé dans le désert de Gobi ou un autre sur la place Rouge de Moscou) ; tout cela va perdurer jusque dans les années 1980. Au début de ces années là, le nombre de licences est estimé à plus de 500 : vampirisant la couture et la création, la perte d'image se fait sentir. De la robe bulle au costume Mao, de la mode cosmonaute à la mode unisexe, de la chasuble à découpe hublot à la robe moulée en fibres synthétiques, Pierre Cardin témoigne d’un appétit féroce pour l’expérimentation. Ses formes construisent des silhouettes géométriques à base de ronds et de triangles ; leur volume sculptural impose au corps de s’y adapter. Précurseur, il importe à Paris l'art de vivre japonais et le fait vivre dans ses collections. Un voyage en 1957 au Japon sera décisif pour cette rencontre avec la culture japonaise. Il y fait la connaissance de Hiroko Matsumoto, mannequin japonais qui l'accompagne à Paris et deviendra sa maîtresse. Dans sa maison de couture, Mademoiselle Hiroko est sa muse et son égérie pendant près de dix années. Le couturier est au cœur des années 1960. En 1963, il crée les fameux costumes de scène, une veste sans col, des Beatles. En 1961, il crée les costumes féminins pour le film La Princesse de Clèves de Jean Delannoy. Il habille John Steed pour la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir en 1967. En 1968, il crée l'uniforme des hôtesses de l'air, personnel navigant commercial d'UTA. Designer, il présente dès 1970 une collection de meubles.  Mécène, il crée l'Espace Cardin en 1971 dans l'ancien théâtre des Ambassadeurs à Paris, où se produisent des artistes comme Marlène Dietrich, Bob Wilson, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau (avec laquelle il a une liaison), de nombreux groupes de jazz et de rock, le Pilobolus. En 1972, il débat dans l'émission Italiques avec Gonzague Saint-Bris et Jean d'Ormesson sur le retour du « dandysme ». Il est le premier Français à s’implanter en Chine communiste en 1978 ; ses mannequins défilent dans la Cité interdite à Pékin. Il s'attelle à la réhabilitation du château du marquis de Sade, à Lacoste (Vaucluse)où il organise chaque année un festival. Il s'intéresse aussi au village dont il veut faire un « Saint-Tropez local de la culture ». Pour ce faire, il achète une quarantaine de maisons, une dizaine de boutiques et quarante hectares de terre qu’il laisse inexploitées. Il transforme ce village en un village-musée. Homme d'affaires, gastronome et amoureux de l'art, Cardin devient en 1981 le propriétaire du restaurant Maxim's de Paris, célèbre restaurant Belle Époque, temple de l'Art nouveau, et s'implique personnellement dans le renouveau de l'établissement. Il en développe la marque dans le monde entier. Dans les années1980 et jusqu'au milieu des années1990, il apporte son soutien amical à l'association de la presse, du music-hall et du cirque (PAVDEC-Presse associée de la variété, de la danse et du cirque) présidée par Jacqueline Cartier, avec à ses côtés diverses personnalités dont Guy des Cars, Francis Fehr, Yves Mourousi et Jean-Pierre Thiollet. Dans les années2000, il inaugure un musée consacré à l'art nouveau aux 2e et 3e étages du restaurant Maxim's de Paris. L’envie de développer et de rendre accessibles ses créations, ainsi que le coût jugé prohibitif des droits de douane pour les produits vendus à l'étranger, pousse Pierre Cardin à formaliser un système de licence : il dessine, les industriels fabriquent puis lui reversent des pourcentages sur les ventes, sa signature constituant ainsi la politique de développement de sa marque. Ce système de production qu'il exploite au maximum, lui permet d’adapter son concept au marché ambiant, le plaçant premier au monde en nombre de licences ainsi qu’en volume de ventes. Il existerait selon le couturier, plus de 700 licences aujourd'hui, du textile aux arts de la table, en passant par l'eau minérale, les poêles à frire, les vélos, les sacs en plastique, les briquets ou les tringles à rideaux. « Si je vois une très belle boîte de sardines, j'ai envie de lui donner mon nom ! » Cette diversification tous azimuts de produits dérivés sans notion de qualité fait que nombre de ses pairs lui tournent le dos, jugeant cela peu en adéquation avec l'idée de la couture ou du luxe. Il est juste, qu'au contraire de Cardin, nombre de marques issues de la mode ont sensiblement réduit leurs licences ces dernières décennies, à l'image de la reprise en main de Saint Laurent, Gucci, ou Dior, permettant de maintenir un niveau de gamme élevé. À son apogée, ce système commercial représente du travail pour 200 000 personnes et un chiffre d'affaires de dix milliards de francs (environ 1,5 milliard d'euros), permettant à Pierre Cardin de multiplier ses acquisitions variées. Pierre Cardin partage la vie de Jeanne Moreau durant quatre ans. Il déclare à La Gazette Drouot, l'hebdomadaire de ventes aux enchères, son regret de ne pas avoir eu d'enfants avec la comédienne. Parallèlement, il déclare être homosexue. Il a eu aussi d'autres muses : Hiroko Matsumoto, Maïa Plissetskaïa, etc. Il est propriétaire du palais de Casanova à Venise, du château du marquis de Sade à Lacoste, du Palais Bulles de Théoule-sur-Mer (qu'il met en vente en 2016), de l'immeuble du restaurant Maxim's et de deux bateaux parisiens (l'un devant Notre-Dame et l'autre devant la tour Eiffel). Il indique être catholique, mais non pratiquant. Pierre Cardin reçoit le Dé d'or de la haute couture française en 1977, 1979 et 1982, l'Oscar de la mode en 1985 pour l'ensemble de son œuvre, les palmes de l'Académie royale catalane des beaux-arts de Saint-Jordi en 1990 puis, en 2010, le Legend Award décerné par le Fashion Group à New York pour l'ensemble de sa carrière et, en 2007, le prix international du Conseil des créateurs de mode américains. Il est récompensé par plus d'une centaine de grands prix internationaux tant dans le domaine de la couture, de l'art, du design que des affaires. En 1992, il est le premier couturier à être élu membre de l'Académie des beaux-arts (France) au sein de la section VI, membres libres, fauteuil 8. Il dessine lui-même son épée d'académicien. À la suite de la mort du graveur Pierre-Yves Trémois, il en devient le doyen d'âge le 16 août 2020. Il est membre d'honneur de l'Académie des beaux-arts russe depuis 2008. Pierre Cardin meurt le 29 décembre 2020, à l'âge de 98 ans, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Ses obsèques ont lieu dans l'intimité le 3 janvier 2021, suivies de l'inhumation au cimetière de Montmartre (division 5) à Paris, aux côtés de son ami et associé André Oliver.
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