birth place: Montpellier France birth date: 28 September 1823 zodiac sign: Libras death place: Paris France death date: 23 January 1889 Alexandre Cabanel, né le 28 septembre 1823 à Montpellier et mort le 23 janvier 1889 à Paris 8e1, est un artiste peintre français, considéré comme l'un des grands peintres académiques, du Second Empire, dont il est l'un des artistes les plus admirés. Biographie Fils d'un modeste menuisier, Alexandre Cabanel commence son apprentissage à l’école des beaux-arts de Montpellier dans la classe de Charles Matet conservateur du musée Fabre. Doté d'une bourse, il s'installe à Paris en 1839. Il entre en 1840 à l'École des beaux-arts de Paris où il est l'élève de François-Édouard Picot. Après deux échecs, Cincinnatus recevant les ambassadeurs de Rome en 1843 et Le Christ au Jardin des Oliviers en 1844, il est lauréat d'un second prix de Rome en 1845 et pensionnaire de la villa Médicis jusqu'en 1850. À Montpellier, il réalise les portraits d'un certain nombre de membres de familles fortunées comme la famille Marès. À la fois peintre d'histoire et peintre de genre, il évolue au fil des années vers des thèmes romantiques, telle Albaydé, en 1848, inspirée par Les Orientales de Victor Hugo publié en 1829. Il reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur en 1855. La célébrité lui vient avec la Naissance de Vénus exposée au Salon de 1863 qui est immédiatement achetée par Napoléon III pour sa collection personnelle et qui entre au musée du Luxembourg en 1881 (le tableau est conservé à Paris au musée d'Orsay). Il passe un contrat avec la maison Goupil pour la commercialisation de reproductions en gravure de la Naissance de Vénus. En 1863, Cabanel est élu membre de l'Académie des beaux-arts au fauteuil X. En janvier 1864, il est nommé professeur-chef d'atelier de peinture à l'École des beaux-arts de Paris et promu au rang d’officier de la Légion d'honneur. Lors de l'Exposition universelle de 1867, il est décoré de la croix de chevalier de première classe de l'ordre du Mérite de Saint-Michel de Bavière à la suite de son Paradis perdu commandé pour le Maximilianeum de Munich par Louis II de Bavière. Entre 1868 et 1888, il est dix-sept fois membre du jury du Salon, dont les années 1869, 1873, 1875, 1876, 1877, 1878, 1881. Il reçoit la médaille d'honneur du Salon en 1865, pour le Portrait de l'Empereur, ainsi qu'en 1867 et en 1878. Ses œuvres sont recherchées par les célébrités européennes et les collectionneurs américains qui lui commandent leurs portraits. En tant que peintre officiel et membre du jury, où il fait preuve d'une farouche opposition à l'égard de toute tendance novatrice, Cabanel est régulièrement critiqué et mis en opposition avec les naturalistes et les impressionnistes, en particulier avec Édouard Manet dont Le Déjeuner sur l'herbe, alors intitulé Le Bain, puis La Partie carrée, avait été refusé au Salon de 1863, alors que Cabanel triomphait avec sa Naissance de Vénus. Il est régulièrement brocardé par Émile Zola ou Joris-Karl Huysmans. Cependant, il intervient en 1881 lors de la présentation du portrait de Pertuiset, Le chasseur de lions d'Édouard Manet et défend celui-ci en s'écriant « Messieurs, il n’y en a pas un parmi nous qui soit fichu de faire une tête comme ça en plein air ! » Il est promu au rang de commandeur de la Légion d'honneur en 1884 et est élu associé de l'Académie Royale de Belgique le 6 janvier 1887. Ses obsèques ont lieu à Paris le 26 janvier 1889 puis son corps est transporté à Montpellier au cimetière Saint-Lazare où il est inhumé le 28 janvier 1889. Un monument est érigé en 1892 par l'architecte Jean Camille Formigé orné d'un buste en marbre de Paul Dubois et une sculpture, Regret, d'Antonin Mercié. Une rue porte son nom à Paris, la rue Alexandre-Cabanel dans le 15e arrondissement, à Montpellier, à Béziers ainsi qu'à Toulon. English version Alexandre Cabanel was a French painter. He painted historical, classical and religious subjects in the academic style. He was also well known as a portrait painter. According to Diccionario Enciclopedico Salvat, Cabanel is the best representative of the L'art pompier and Napoleon III's preferred painter. Biogrophy of Alexandre Cabanel Cabanel entered the École des Beaux-Arts in Paris at the age of seventeen, and studied with François-Édouard Picot. He exhibited at the Paris Salon for the first time in 1844, and won the Prix de Rome scholarship in 1845 at the age of 22. Cabanel was elected a member of the Institute in 1863. He was appointed professor at the École des Beaux-Arts in 1864 and taught there until his death. He was closely connected to the Paris Salon: "He was elected regularly to the Salon jury and his pupils could be counted by the hundred at the Salons. Through them, Cabanel did more than any other artist of his generation to form the character of belle époque French painting". His refusal together with William-Adolphe Bouguereau to allow the impressionist painter Édouard Manet and many other painters to exhibit their work in the Salon of 1863 led to the establishment of the Salon des Refusés by the French government. Cabanel won the Grande Médaille d'Honneur at the Salons of 1865, 1867, and 1878. A successful academic painter, his 1863 painting The Birth of Venus is one of the best known examples of 19th-century academic painting. The picture was bought by the emperor Napoleon III; there is also a smaller replica (painted in 1875 for a banker, John Wolf) at the Metropolitan Museum of Art in New York City. It was given to them by Wolf in 1893.
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Jean Patou (27 septembre 1887 à Paris - 8 mars 1936 à Paris) est un couturier et fabricant de parfums français, créateur de la maison de couture et de parfums qui porte son nom. BiographieJean Alexandre Patou est né le 27 septembre 1887 à Paris (10e arrondissement) Jean Patou travaillera un temps aux côtés de son père avant de se tourner vers l'un de ses oncles exerçant la profession de fourreur auprès duquel il apprendra le métier. Cette expérience lui révèle alors son intérêt pour la mode. En octobre 1905, Jean Patou s'engage dans l'armée pour trois ans. En 1910, il s'installe à Paris et décide d'ouvrir une maison de haute couture, au sein de laquelle il intègre un atelier de fourrures. En proie à des difficultés financières, cette première initiative se solde par un échec, mais Jean Patou réitère l'expérience en ouvrant en 1912 la « Maison Parry », un petit salon de couture situé au 4 rond-point des Champs-Élysées. Les débuts sont marqués par quelques balbutiements puisque Jean Patou ne suit pas totalement la mode contemporaine mais initie de nouvelles tendances tant par méconnaissance de « ce qui se fait » que par une vision avant-gardiste, la réception des modèles est alors aléatoire. Il en sera ainsi de sa première collection proposant de nombreuses vestes dans une époque où le goût privilégie les manteaux. Il n'empêche, bien que cette maison n'ait pas la prétention de s'élever au même niveau que les grands couturiers, Jean Patou parvient à séduire quelques actrices et demi-mondaines en proposant des modèles plus simples et moins onéreux que ses concurrents. En 1913, un acheteur américain connu comme « l'aîné Liechtenstein », venu pour acquérir quelques modèles, repart finalement avec l'entièreté de la collection, prouvant l'intérêt grandissant que suscitent les créations de Jean Patou. Réciproquement, cet achat consolide la Maison Parry et le maison et de l'installer dans un nouveau lieu, ainsi en 1914, il la transfère au 7 rue Saint-Florentin à proximité de la place de la Concorde dans un élégant hôtel particulier du xviiie siècle (il s'étendra par la suite au 9 et au 115). C'est à cette date que la maison prend le nom de Jean Patou & Cie et abrite tant l'atelier, les bureaux que les salons. À l'heure de la présentation de sa première collection, Patou est appelé au front, celle-ci ne verra alors jamais le jour. Après avoir participé à la Première Guerre mondiale comme capitaine dans un régiment de zouaves de l'armée d'Orient, basé aux Dardanelles, Jean Patou rentre à Paris en 1919 et relance véritablement l'activité de sa maison restée officieusement ouverte durant les dernières années. Du fait de la guerre, Patou développe une nouvelle vision des relations humaines qu'il va alors appliquer dans la gestion de sa maison. Depuis ses débuts, il s'était entouré de sa sœur Madeleine et de l'époux de celle-ci Raymond Barbas, auxquels s'ajoutent maintenant Georges Bernard responsable de la couture mais aussi Elsa Maxwell, figure de la « café society » dont le rôle sera de promouvoir l'image de la maison. Maurice Le Bolzer, son ordonnance pendant la guerre, devient par ailleurs son chef du personnel. Patou cherche à s'entourer, à collaborer pour se consacrer pleinement à son poste de directeur artistique tout en se nourrissant du travail en équipe. Il s'inquiète également du bien-être de ses employés et instaure de nouvelles conditions de travail : ainsi, ils bénéficient d'une mutuelle et à partir de 1920 de congés payés, enfin un système de délégués voit le jour au sein de la maison. Il organise des défiles de mode grandioses, avec spectacle musical. De 21 h à minuit défilent ainsi entre 200 et 300 modèles, devant un parterre d'actrices, de personnalités politiques ou du monde des affaires, assis autour de petites tables où on leur apporte du champagne, du foie gras et des cigarettes. Pour les acheteurs étrangers, en particulier américain, sont mis en place une présentation à part des créations de Patou, ces derniers acquérant les patrons contre rémunération, et les produiront dans leur pays en ajoutant le nom du couturier. En 1924, il part pour les États-Unis chercher des silhouettes plus conformes aux attentes des clientes américaines, plus sveltes. Jean Patou ouvre aussi des boutiques dans les villes françaises mondaines de l'époque, Deauville, Biarritz, Cannes ou encore Monte-Carlo. La crise économique de 1929 met un terme à l'expansion de la maison de couture, endettée, et Jean Patou doit fermer ses succursales de province. Dans la continuité de ses premiers modèles, Jean Patou entretient dans les années 1920 une ligne fluide et tubulaire empreinte de simplicité pour le jour tandis que les tenues du soir tout en offrant des matières soyeuses s'enrichissent de broderies, de drapés et bouillonnés pour jouer avec la lumière des dancings. Il n'empêche, en accord avec le désir de liberté des femmes et plus précisément de liberté de mouvement, ces tenues se voient raccourcies dévoilant davantage les jambes. Pour ces créations, Jean Patou puise dans le répertoire stylistique contemporain usant de réminiscences historiques : par la coupe, fluide pouvant évoquer les tenues antiques ou leur réinterprétation du début du xixe siècle, par les matières, vaporeuses et légères avec l'emploi de la mousseline évoquant ces mêmes périodes ou plus travaillées formant nœuds et coques pour suggérer les modes plus romantiques du xixe siècle, elles-mêmes se nourrissant des modes médiévales. Cette dernière inspiration s'illustre également par l'emprunt au vestiaire religieux à l'instar de la robe portée par Nicoleta Arrivabene lors de son mariage avec le comte Edoardo Visconti di Modrone le 28 novembre 1929 à Venise. L'influence exotique est également de mise notamment pour les tenues d'après-midi et du soir afin de leur donner davantage de fantaisie. Cette tendance se déploie de bien des manières puisque de nombreuses cultures s'incarnent comme sources d'inspiration. L'exotisme russe se traduit par l'emploi de broderies dont certaines sont d'ailleurs produites par la société Kitmir fondée par la duchesse Marie Pavlovna de Russie, par la coupe rappelant les blouses traditionnelles ou plus simplement par certains noms de modèles tels Carina en 1922 ou Tatiana en 1924. Des étoffes employées telles que les velours de soie ou les lamés tout comme les coupes s'inspirant des caftans et capes ne sont pas sans rappeler l'influence du Moyen-Orient. D'autres motifs comme les médaillons ou plus distinctement ceux des chinoiseries, notamment visibles sur le modèle Nuit de Chine de 1922 évoquent bien entendu le pays homonyme. Enfin, certaines créations rappelant la coupe des kimonos et/ou des saris puisent respectivement dans le vestiaire japonais et indien comme le prouvent une collection de « pyjamas » des années 1930. Avec ces sources d'inspiration, Jean Patou répond pleinement au goût de l'époque et surtout s'accorde avec la création contemporaine, cependant son avant-gardisme des années 1910 l'anime toujours. Il va ainsi s'illustrer dans la mode comme un créateur novateur, précisément grâce à sa compréhension des envies et des besoins latents. Patou comprend d'une part qu'avec l'essor des loisirs, du sport et des activités de plein air, un vestiaire plus adapté doit naître. D'autre part, sa proximité avec Raymond Barbas, son collaborateur mais aussi ancien champion de tennis, lui permet d'aller à la rencontre du monde sportif au sein duquel il comprend que, là aussi, un équipement plus adapté s'impose. Conscient de ces enjeux, Patou y répond tout d'abord en 1921 en habillant Suzanne Lenglen lors d'une compétition à Wimbledon. Celle-ci apparaît vêtue d'une jupe plissée s'arrêtant aux genoux, d'un chandail sans manches et d'un bandeau dans les cheveux, rangeant au placard les nombreux jupons longs, le corsage et le chapeau. Qu'elle soit appréciée ou décriée, cette tenue « révolutionnaire » parvient à séduire la gent féminine, si bien que l'année suivante, à l'automne, Patou intègre pour la première fois dans sa collection une gamme de vêtements de sports et de plein air. Patou comprend très vite la nécessité de diversifier ce vestiaire, en proposant tant des modèles pour le tennis, le ski et le bain que pour les clientes non-sportives désireuses d'accéder à cette simplicité vestimentaire. De cette attente, Jean Patou va concevoir des robes, des jupes et des vestes pour celles qui veulent « avoir l'allure de » mais surtout il va innover dans leur conception. Diffusant largement le jersey offrant une aisance corporelle tout comme la jupe plissée, concevant une tenue complète avec sweater et gilet coordonnés — on parle alors de twin-set — mais aussi combinables entre eux, proposant une accessoirisation de ces ensembles avec des foulards assortis et usant d'un répertoire géométrique moderne évoquant le cubisme, Patou instaure à la fois un style sportif, élégant à la diversité vestimentaire élargie et une nouvelle manière de vivre le vêtement. L'engouement pour cette mode est telle qu'en 1925, est inauguré Le Coin des Sports au sein de la maison. Il crée aussi Le Coin des riens , où il propose des accessoires, des bijoux de fantaisie et de la véritable joaillerie. Jean Patou est également le premier à apposer sur ses créations un monogramme composé de ses initiales « JP ». En 1923, avec son beau-frère Raymond Barbas Jean Patou crée la division parfums de sa société de couture. En 1925 ils sont rejoints par le parfumeur grassois Henri Alméras, en tant que maître parfumeur. Jean Patou souhaitait un parfum phare pour sa maison. En 1930, Henri Alméras proposa alors une fragrance composée d'essences de rose et de jasmin dans des proportions particulièrement importantes: il fallait plus de 10 000 fleurs de jasmin de Grasse et 28 douzaines de roses (roses de mai de Grasse « Rosa centifolia » et roses de Bulgarie) pour obtenir trois centilitres de parfum. Le prix de cette composition rendait sa commercialisation très risquée alors que sévissait la crise économique qui suivit le krach de 1929. Mais Jean Patou fut séduit et lança la commercialisation sous la marque Joy et en utilisant le slogan particulièrement audacieux que lui avait suggéré son amie et conseillère, la chroniqueuse américaine Elsa Maxwell : Joy, le parfum le plus cher au monde (Joy, the most expensive perfume in the world) Amant de nombreuses femmes, il possédait la villa Casablanca à Biarritz, construite en 1922 par Guillaume Tronchet et rachetée à Paul Poiret. Jean Patou meurt prématurément en 1936 d'une crise d'apoplexie alors qu'il n'a que 48 ans ; il est inhumé au cimetière de Passy, 10e division. Après sa mort, la maison de couture accueille plusieurs designers21 qui y font leurs débuts, comme Marc Bohan, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier ou même Christian Lacroix. Après le départ de ce dernier (appelé par le groupe LVMH pour créer la maison portant son nom), la maison de haute couture cesse ses activités pendant plus de trente ans, à partir de 1987. Pendant ce temps, l'activité parfums continue à se développer, d'abord au sein de la division « Prestige Beauté » du groupe Procter & Gamble de 2001 à juillet 2011 puis du groupe anglais Designer Parfums. En 2018, Jean Patou est racheté par le groupe LVMH, qui nomme Guillaume Henry (précédemment chez Carven puis Nina Ricci) à sa direction créative. La maison, rebaptisée Patou, présente sa première collection en septembre 2019. English BiographyJean Patou (27 September 1887 – 8 March 1936) was a French fashion designer and founder of the Jean Patou brand. Patou was born in Paris, France in 1887. Patou's family's business was tanning and furs.Patou worked with his uncle in Normandy, then moved to Paris in 1910, intent on becoming a couturier. In 1912, he opened a small dressmaking salon called "Maison Parry". His entire 1914 collection was purchased by a single American buyer.Patou's work was interrupted by World War I and he served as a captain in the Zouaves. Reopening his couture house in 1919, Jean Patou eradicated the flapper look by lengthening the skirt and designing sportswear for women and is considered the inventor of the knitted swimwear and the tennis skirt. He, notably, designed the then-daring sleeveless and knee-length cut tennis wear for French tennis player Suzanne Lenglen. He also was the first designer to popularize the cardigan and moved fashion towards the natural and comfortable. Jean Patou is credited with inventing the "designer tie" in the 1920s when men's ties, made in the same fabric as the women's dress collection, were displayed in department stores next to Patou's perfume counter. In 1925 Patou launched his perfume business with three fragrances created by Henri Alméras. When the stock market crashed, so did the market for luxury fashion. The House of Patou survived through its perfumes. The best known of Patou's perfumes is "Joy", a heavy floral scent, based on the most precious rose and jasmine. it was created by Henri Alméras for Patou at the height of the Great Depression (1935) for Patou's former clients who could no longer afford his haute couture clothing line. "Joy" remained the costliest perfume in the world, until the House of Patou introduced "1000" (a heavy, earthy floral perfume, based on a rare osmanthus) in 1972. Joy remains the world's second best-selling scent (the first is Chanel No. 5). Patou died prematurely in 1936. His sister Madeleine and her husband Raymond Barbas continued the House of Patou. Designers for the House of Patou have included Marc Bohan (1954–1956), Karl Lagerfeld (1960–1963) and Jean Paul Gaultier (1971–1973). Christian Lacroix joined the label in 1981. The last fashion collection produced by the House of Patou label was in 1987 when the haute couture business closed following Lacroix's departure to open his own house. After the closure of the haute couture business the company has continued to produce fragrances under the Jean Patou brand. Patou also produced fragrances for Lacoste, when Patou acquired the license in the 1960s, and Yohji Yamamoto in the 1990s Further interestGreta Garbo(born Greta Lovisa Gustafsson, 18 September 1905 – 15 April 1990) was a Swedish-American actress. Regarded as one of the greatest actresses of all time, Garbo was known for her melancholic, somber persona due to her many portrayals of tragic characters in her films and for her subtle and understated performances. In 1999, the American Film Institute ranked Garbo fifth on its list of the greatest female stars of classic Hollywood cinema. Garbo launched her career with a secondary role in the 1924 Swedish film The Saga of Gösta Berling. Her performance caught the attention of Louis B. Mayer, chief executive of Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), who brought her to Hollywood in 1925. She stirred interest with her first American silent film, Torrent (1926). Garbo's performance in Flesh and the Devil (1927), her third movie, made her an international star. Garbo's other well known films from the silent era are A Woman of Affairs which catapulted her into becoming MGM's highest box-office grossing star. Garbo's first sound film was Anna Christie (1930). MGM marketers enticed the public with the tagline "Garbo talks!" That same year, she starred in Romance. For her performances in these films, she received her first of the three nominations for the Academy Award for Best Actress. In 1932, her success allowed her to dictate the terms of her contract, and she became increasingly selective about her roles. She continued in films such as Mata Hari (1931), Inspiration (1931), Grand Hotel (1932), Queen Christina (1933), and Anna Karenina (1935). Many critics and film historians consider her performance as the doomed courtesan Marguerite Gautier in Camille (1936) to be her finest. The role gained her a second Academy Award nomination. However, Garbo's career soon declined and she was one of the many stars labeled box office poison in 1938. Her career revived upon her turn to comedy in Ninotchka (1939) which earned her a third Academy Award nomination, but after the failure of Two-Faced Woman (1941), she retired from the screen, at the age of 35, after acting in 28 films. After retiring, Garbo declined all opportunities to return to the screen. Shunning publicity, Garbo led a private life. Garbo was an art collector whose collection contained many works that were of negligible monetary value, but also included works from Pierre-Auguste Renoir, Pierre Bonnard, and Kees van Dongen, which were worth millions of dollars when she died. BiographyGreta Lovisa Gustafsson was born in Södermalm, Stockholm, Sweden whose mother worked at a jam factory, and whose father was a laborer. The Gustafssons were impoverished and lived in a three-bedroom cold-water flat at Blekingegatan No. 32. They raised their three children in a working-class district regarded as the city's slum. It was eternally grey—those long winter's nights. My father would be sitting in a corner, scribbling figures on a newspaper. On the other side of the room, my mother is repairing ragged old clothes, sighing. We children would be talking in very low voices, or just sitting silently. We were filled with anxiety, as if there were danger in the air. Such evenings are unforgettable for a sensitive girl, but also for a girl like me. Where we lived, all the houses and apartments looked alike, their ugliness matched by everything surrounding us." Garbo was a shy daydreamer as a child. She disliked school and preferred to play alone. Garbo was a natural leader who became interested in theatre at an early age.Garbo directed her friends in make-believe games and performances, and dreamed of becoming an actress. Later, Garbo would participate in amateur theatre with her friends and frequent the Mosebacke Theatre. At the age of 13, Garbo graduated from school, and, typical of a Swedish working-class girl at that time, she did not attend high school. She later acknowledged a resulting inferiority complex. Garbo first worked as a soap-lather girl in a barber shop before taking a job in the PUB department store where she ran errands and worked in the millinery department. After modeling hats for the store's catalogues, Garbo earned a more lucrative job as a fashion model. In 1920, a director of film commercials for the store cast Garbo in roles advertising women's clothing. Her first commercial premiered on 12 December 1920 In 1922, Garbo caught the attention of director Erik Arthur Petschler, who gave her a part in his short comedy, Peter the Tramp. From 1922 to 1924, she studied at the Royal Dramatic Theatre's Acting School in Stockholm. She was recruited in 1924 by the Finnish director Mauritz Stiller to play a principal part in his film The Saga of Gösta Berling, a dramatization of the famous novel by Nobel Prize winner Selma Lagerlöf. Stiller became her mentor, training her as a film actress and managing all aspects of her nascent career. In 1925, Greta Garbo, who was unable to speak any Englihs, was brought from Sweden to USA, and her first film in Hollywood was Torrent (1926), an adaptation of a novel by Vicente Blasco Ibáñez, with director Monta Bell. She played a peasant girl turned singer. Torrent was a hit, and Garbo's performance was well received. She was cast in a similar role in The Temptress (1926), based on another Ibáñez novel. After only one film, she was given top billing, playing opposite Antonio Moreno. After her lightning ascent, Garbo made 8 more silent films which were all hits. She starred in three of them with the leading man John Gilbert and their on-screen chemistry soon translated into an off-camera romance, and by the end of the production, they began living together. The impact of Garbo's acting and screen presence quickly established her reputation as one of Hollywood's greatest actresses. During this period, Garbo began to require unusual conditions during the shooting of her scenes. She prohibited visitors—including the studio brass—from her sets, and demanded that black flats or screens surround her to prevent extras and technicians from watching her. When asked about these eccentric requirements, she said: "If I am by myself, my face will do things I cannot do with it otherwise." In late 1929, MGM cast Garbo in Anna Christie (1930), a film adaptation of the 1922 play by Eugene O'Neill, her first speaking role. It was the highest-grossing film of the year and Garbo received her first Academy Award for Best Actress nomination for her performance. Garbo followed with two of her best-remembered roles. She played the World War I German spy in the lavish production of Mata Hari (1931),The following year, she played a Russian ballerina in Grand Hotel (1932) (which won that year's Academy Award for Best Picture). Both films were MGM's highest-earning films of 1931 and 1932, respectively, and Garbo was dubbed "the greatest money-making machine ever put on screen". Garbo's next major success is romantic drama Camille by George Cukor, for which she was nominated once more for an Academy Award. Garbo herself regarded Camille as her favorite out of all of her films. Greta Garbo's last film Two-Faced Woman was also directected by George Cukor. In the film Garbor played a "double" role that featured her dancing the rhumba, swimming, and skiing. Garbo referred to the film as "my grave". That was in 1941, she was thirty-six, and had made twenty-eight feature films in 16 years, and she never appeared on the screen again. Although she refused to talk to friends about her reasons for retiring throughout her life, four years before her death, she told Swedish biographer Sven Broman: "I was tired of Hollywood. I did not like my work. There were many days when I had to force myself to go to the studio... I really wanted to live another life. From the early days of her career, Garbo avoided industry social functions, preferring to spend her time alone or with friends. She never signed autographs or answered fan mail, and rarely gave interviews.Nor did she ever appear at Oscar ceremonies, even when she was nominated. Her aversion to publicity and the press was undeniably genuine, and exasperating to the studio at first. In an interview in 1928, she explained that her desire for privacy began when she was a child, stating, "As early as I can remember, I have wanted to be alone. I detest crowds, don't like many people." In retirement, Garbo generally led a private life of simplicity and leisure. She made no public appearances and assiduously avoided the publicity which she loathed. As she had been during her Hollywood years, Garbo, with her innate need for solitude, was often reclusive. Contrary to myth, from the beginning she had many friends and acquaintances with whom she socialized and later traveled. Occasionally, she jet-setted with well-known and wealthy personalities, striving to guard her privacy just as she had during her career. Beginning in the 1940s, she became an art collector. Many of the paintings which she purchased were of negligible value, but she did buy paintings by Renoir, Rouault, Kandinsky, Bonnard, and Jawlensky.Her art collection was worth millions when she died in 1990. Still, she often floundered about what to do and how to spend her time ("drifting" was the word she frequently used), always struggling with her many eccentricities, and her life-long melancholy and moodiness. On 9 February 1951, she became a naturalized citizen of the United States, and in 1953, she bought a seven-room apartment at 450 East 52nd Street in Manhattan, New York City, where she lived for the rest of her life. Throughout her life, Garbo was known for taking long, daily walks with companions, or taking them by herself. In retirement, she walked the streets of New York City, dressed casually and wearing large sunglasses. "Garbo-watching" became a sport for photographers, the media, admirers, and curious New Yorkers, but she maintained her elusive mystique to the end. Garbo was successfully treated for breast cancer in 1984.Towards the end of her life, only Garbo's closest friends knew she was receiving six-hour dialysis treatments three times a week at The Rogosin Institute in New York Hospital. Garbo died on 15 April 1990, aged 84, in the hospital, as a result of pneumonia and renal failure. It was also claimed that towards the end, Garbo also suffered from gastrointestinal and periodontal ailments. Because Garbo was suspicious and mistrustful of the media, and often at odds with MGM executives, she spurned Hollywood's publicity rules. She was routinely referred to by the press as the "Swedish Sphinx". Her reticence and fear of strangers perpetuated the mystery and mystique that she projected both on screen and in real life. MGM eventually capitalized on it, for it bolstered the image of the silent and reclusive woman of mystery. In spite of her strenuous efforts to avoid publicity, Garbo paradoxically became one of the twentieth century's most publicized women in the world. Further interestWebsites: www.garboforever.com Articles:
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